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或许是因为明星与电影《Tomb Raider》效应，加上照片上那美丽有神秘参天大树的渲染，今天的最后一站，是我最期待的Ta Prohm塔普伦寺。
Ta Prohm入口
Ta Prohm位于Angkor Thom东约一公里处，兴建于1186 年，是Jayavarman VII为纪念其母而建，神殿内则供奉“智慧女神”——Prajnaparamita（般若经）。但也有另一种说法是，Jayavarman VII依据母亲形象而塑造雕刻。
Ta Prohm
由于被告知刚才经过的神殿是出口，故我们唯有围绕外圈，慢慢欣赏沿途的大树和神殿外观。
大树根
寺庙大部分都已经崩塌至无法修复的状态，若想知道Ta Prohm当时完整的模样，看来只能单凭想象力了。
总有些地方是学者们拼命想靠支架来保持原貌，特别的是，建筑物上多了棵树和完整的树根。据说，Ta Prohm当初被发现时，因被大树所盘据而放弃整修。因此我们现在所看到的，也是当时这荒废的寺庙被发现时，最原始的模样，也是人们最叹为观止的景象。
神殿长廊顶端皆有成列仙女Apsara的浮雕，透露出飘逸浪漫气息，所以有“舞者长廊”的美誉。
长廊
仙女Apsara
浮雕
老实说，我们以为只要按照刚才略过的地图，慢慢走的话，应该就可以看到所有美丽的大树了。谁知道，我们竟然在神殿里穿梭时，迷路了！加上体力透支，身体实在有点吃不消。可是没办法啊，我们还是得找到出口才行啊！
因为迷路，加上我俩像只失了方寸的小动物，一直在里头乱窜，却误打误撞地找到不少漂亮的景点！
简直是无与伦比的艺术啊
😋
😎
除了参天大树，Ta Prohm里也有很多值得欣赏的地方。
尚有颜色未完全掉落的建筑
长满青苔的石块
据说，这些小洞是当初镶满宝石的证明哦！
😇
总算看过主要的大树景点，可以带着疲惫的身躯离开啦！！
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Ta Keo又名茶胶寺，是吴哥古迹中一座金刚宝座塔式寺庙。它位于王城胜利门以东300米，Ta Prohm塔普伦寺的西北。
建筑呈方形，共有三层，最上层有五座石塔，呈梅花状分布，分别象征古印度神话中须弥山的五座山峰；而五座石塔的底层平台长120米，宽100米，中央塔高50米。
Ta Keo茶胶寺
我们在Ta Keo的东门下车，正要爬上寺庙时，被眼前那阶梯梯级的高度吓了一跳。每一级梯级皆厚实，想必爬上去得花不少力气。
恰巧走在我俩前面的是一对外国情侣，女的看似也被阶梯为难了，正在斟酌该如何爬上去。男的就询问附近的查票员，是否还有另一个入口。幸好，查票员指示另一个设有扶手阶梯的方向。太棒了！
不料，才走没几步，就下起倾盆大雨，挺扫心的！
倾盆大雨
赶紧撑起雨伞，躲在寺庙前的一棵树下。看着雨滴越来越大颗，深怕这场不会是过云雨，而耽误了行程。无奈，我们什么都做不了，唯有苦中作乐，自拍起来。
😋
所幸这场雨很快就过去了，当作天公替我们散热吧！好，继续我们的寺庙之旅。
来到查票员口中的另一个入口，入口处是吴哥最为熟悉的四面佛塔门，前方就是设有扶手的木阶梯，看起来蛮新颖的。
四面佛塔门
木阶梯
Ta Keo于1000年由国王Jayavarman V兴建，后来却半途而废。不少对这寺庙停止兴建有着不同的猜测。其一，当时修建寺庙时，塔顶遭到雷击，乃不详之兆，因此停工。其二，国王Jayavarman V突然离世，后继者不想再继续建造。其三，寺庙选择的石料太过坚硬，无法雕刻，所以只保留一个建筑的粗胚。
整座建筑几乎都是大块的青灰色砂岩堆叠而成，没有密集的雕刻，呈现建筑结构的美。从而可以看出，Ta Keo是先像积木一样堆叠之后，才开始雕刻的。
石梯很陡，加上刚下雨，担心路滑的我们，
只能在塔下远观，而不敢往上爬。
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与Chau Say Tevoda周萨神庙相距70米的地方，有座供奉Shiva湿婆和Visnu毗湿奴的Thommahon托玛侬神庙。Thommahon在Angkor Thom大吴哥的东门口与Ta Keo茶胶寺的中间，与Chau Say Tevoda隔着一条胜利之路相望。不过胜利之路是后来才兴建的，因此不是特地将两座庙盖在路的两旁。
依学者所说，它与Chau Say Tevoda为同一时期建造，建筑布局和结构形式完全一样，位置也相对称。
无奈，因为欠缺文献的支持，这两座建筑的建造原因，始终无人清楚。虽然寺庙很小，但基本结构与Angkor Wat小吴哥一样，像一座缩微模型。所以存在另一种说法，就是作为Angkor Wat的建筑蓝本。
寺庙四周的城墙已经消失，但是看到寺庙的细致雕刻，有Banteay Srei女王宫的影子.
由于与Chau Say Tevoda相似，我们也没逗留太久，就往Ta Keo茶胶寺参拜。
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花了一个早上的时间和精力，才离开Angkor Thom的范围。
正值午餐时间，司机先生趁着等我们之际，买了点干粮在享用。我们在前往下一个目的地的时候，也抓紧时间，吃着准备好的面包。毕竟回到市区用餐的话，就实在太浪费时间了！
在我们忙着享用午餐的时候，司机先生就在一间庙宇前停下来了。天啊！怎么这么快？赶紧收拾好东西，下车再往庙宇的方向走。
Chau Say Tevoda
Chau Say Tevoda周萨神庙是一座位于大吴哥城以东，Thommahon托玛侬神庙对面的寺庙。其实，Chau Say Tevoda并没有任何文献记载和碑铭，故只能根据元朝周达观的游记《真腊风土记》和其建筑风格来推断建立的年代。
该庙遵循印度教山庙的传统，将一座高约19米的中央圣殿主塔建于台座之上，象征须弥山。
从建筑风格看来，它大概是在12世纪中叶，Suryavarman II时期所建造的印度教寺庙，主要供奉Shiva湿婆和Visnu毗湿奴，但建造的真正地目的就不得而知了。
后来在19世纪后期，驻柬法国军官发现这遗址，从当地人口中得知该庙是供奉Chau Say 的，所以才取名为Chau Say Tevoda。
😀
在20世纪上半叶，法国人对Chau Say Tevoda进行了清理和抢险加固工作。进入20世纪70年代，柬埔寨历经了近20年战乱的浩劫。现存的9座单体建筑，其中的8座建筑已毁坏得极严重。
直至1993年，当地政府和联合国教科文组织发起了拯救吴哥古迹的国际行动，而中国队伍自2005年开始提供援助于Chau Say Tevoda，一共花了长达8年的时间来修复。
整体结构有点像个“由”字。东南西北各一个十字形的出入口，主殿跟中央塔在中间，中央塔两边各有一个藏经阁，东边有一条长长的参道。
参道的下方是用石柱撑起，上门铺石块，再往前就可以看到宽广的平台，周围设有那迦形状的栏杆。从平台下来就是路的两边是一排Linga，直通到暹粒河。
吴哥时期建筑的发展先后经历了古兰风格、布里可风格、巴肯风格、库苛风格、布莱鲁风格、女王宫风格、柯林风格、巴芳风格、小吴哥风格和巴扬风格。而Chau Say Tevoda所体现的小吴哥风格达到了吴哥建筑发展的顶峰，吸引不少人慕名而来。
尽管周萨神庙规模不大，但是体现非比寻常的宗教意义，精美的石刻艺术展现出久远神秘的高棉文化与辉煌。
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从Terrace of the Elephants开始，往北边走不久，就可抵达Royal Palace古皇宫和Phimeanakas空中宮殿的入口处。Royal Palace和Phimeanakas坐落于密林中，和Baphuon巴芳寺旁的密林相通，若不好好走的话，是很难找到它们的存在。
塔门
虽说我们身处的地方是Royal Palace的遗址，但当是的皇宫是以木制的，随着岁月的摧残，至今已不存在了。
Phimeanakas的原名为“金角山”，并不是宫殿，而是Rājendravarman II在位时，在兴建皇宫的同时，建造的湿婆庙。后来Suryavarman I改建成为须弥山式印度教寺庙。它是一座非常神秘的皇家寺庙，只有国王才能进入。
Phimeanakas空中宫殿
关于Phimeanakas，有着一段有趣的神话。相传，宫殿上住有一个由九头蛇幻化而成的女神，每晚招唤国王交媾才能保住命脉。如果国王一日未到，必招受诅咒；若女神一日不现，则国家必招灾难。
整个寺庙由三层长方形、须弥山式的建筑；每层的转角处各有一只砂岩石象，阶梯两边各置一只石狮。它没有太多的雕刻及装饰，顶层建筑也基本坍塌了。
Phimeanakas四边的正中各有一条陡峭的石台阶连通着顶层，因长期没被攀爬，皆长满青苔。西面的石台阶设有木梯和扶手，供游客攀爬。但我们抵达的这一天，入口处却被封锁，不让攀爬，只能远观，因而显得更加荒凉。
说到Royal Palace遗迹，不得不提位于Phimeanakas不远处，当时皇族沐浴的男池和女池。光看两池的大小，不难猜出古时候男尊女卑的观念。男池的大小可是女池的几倍啊！
男池
女池
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